电冰箱内因管路系统发生腐蚀和轻微的渗漏，造成了制冷剂丢失和不足，虽然能制冷，但制冷产生的温度不能降低到温控器的控制点又怎么能停机呢？可见这是一系列的因果关系。

　　一、不停机

　　用户将过多的食品加入电冰箱后发生不停机；这是由于食品过多，所以不可能在短时间内停机的，压缩机需要一段运转的时间制冷，如果此后真的就一直不停机了，则说明装入食品过多，超出电冰箱的制冷极限，应该取出一些装入的食品就可以恢复正常的停机和开机的，以上这是属于使用的问题不是故障。

　　二、制冷挡位拧错不停机

　　用户拧动或者孩子玩耍不小心把挡位拧到位，如：6或7挡，在任何品牌的电冰箱这都 是长开机的挡位，因此是总不停机的，要加以注意避免电冰箱因长时间开机机器发热严重而烧毁。只要把挡位恢复到3就可以了（3是普通中挡位）。

　　三、修理后的电冰箱不停机

　　修理后的电冰箱的确都有类似这种现象，这里要指出许多用户和维修人员还会经常发生许多误解的，实际上并不是维修人员没有修理好。（因为修前电冰箱的温控器也没有人去碰过的）凡是坏的电冰箱，其温度控制都会失去停机和开机的正常控制，因为开停机它需要由制冷和温度来控制的，所以修理后的电冰箱需要在装入食品后的1---3天的时间才能体验出开机和停机的正常否。修理后的电冰箱若在不装入食品且在保证不开门情况下，在2小时左右内也是能停和开的（但这种测试不是很实际也不很准确），因为不开机连锁因素很多请看以下就更明确了。

　　四、电冰箱内漏，制冷剂不足不停机

　　电冰箱内因管路系统发生腐蚀和轻微的渗漏，造成了制冷剂丢失和不足，虽然能制冷，但制冷产生的温度不能降低到温控器的控制点又怎么能停机呢？可见这是一系列的因果关系。

　　五、电冰箱摆放位置不佳，不停机；（电冰箱散热不佳）

　　电冰箱摆放在屋子里的狭窄位置或墙角处、周围不能通风和对流、而且靠墙壁很近造成箱体的热能放不出去，（叫做换热不佳）制冷量变小，达不到停机温度而不停机。

　　六、关于电冰箱的散热器装置

　　每台电冰箱都有散热器，1、有的安装在电冰箱的后背呈网片状，2、封闭式的电冰箱则它是直接贴在了冰箱周围外皮的内壁上，这2种方法，若在后面看不到散热网片这种就一定是后一种安排形式。后种我们在开机后就会摸到电冰箱外皮左右是发热的，（特殊的还有在电冰箱的底部串联一个"加热"装置，为的是能把机箱内流出的排水尽快蒸发掉。

　　七、为什么电冰箱的门周围会发热；（除露管装置）

　　电冰箱在开机时，你用手去扶摸箱体门封的周围会发现都是很热的，原来这是厂家有意思设计的缘故，由于电冰箱内部很冷，又当外部气温高时门口就会出现“汗珠”结露现象，所以设计人员都把压缩机出口的气体管路顺便先围绕门口一周，利用管路的热量顺便驱赶掉结露形成的水珠（这一段管路简称为‘门封管’，也叫门封除露管）。

　　八、开机只有几秒的启动-----咔哒-----停止----严重危险的信号

　　开机只运转几秒钟就听机器“咔哒”一声自己停机了，（原来这声响都是由“过流过热保护器”俗称“过流”动作产生的声响），搁置一会又反复如此，这种故障现象的损坏只有两种可能！1；可能压缩机内某线包已经烧坏、2；可能启动器总成中的“起动器”内部烧坏，两种故障都会引起“过流过热保护器”产生保护动作声响。

　　九、 压缩机的起动器总成是什么东西？压缩机体上的三个接线端子的形式有什么不同？

　　启动器总成就是由一套为电机能正常启动而设置的，外形是个盒子，安装在压缩机外壳旁这就是“启动器总成”，打开那个盒子后可以看到有；1、启动器、2、蝶形过流过热保护器（电流过大或者压缩机外壳过热时，受热的蝶形弹片触点都会自动跳开，冷却后又能自动闭合）

　　十、电冰箱压缩机共有几种启动器；压缩机上的端子为什么有正立三角形和倒立三角形？

　　一般只有两种启动器；任何电冰箱上的压缩机用的只能是其中一种。1、PTC启动器；2、重锤式启动器。

　　PTC启动器实质一只特殊的热敏电阻，（正温度特性的热敏电阻；即受热后阻值变大）平常阻值为18----30左右欧姆，通过启动电流后阻体受热其阻值迅速变至极大，并以高温使其维持高阻值（相当于断开），PTC形状大小类似一个大的药片，封装在一个小壳体内，损坏时内部片体已经烧碎，（拆开可见），更换即可，市场价（3-4元）。PTC启动器结构简单，廉价，缺点是PTC启动器工作时PTC本体总是热的，一旦电源电压高时经常发生PTC元件被击碎，进而出现启动-喀哒---停止---反复现象，是容易将压缩机烧毁的危险故障。

　　重锤式启动器是早期和现在都常用的另一种启动器，启动器由绕有很粗的线圈绕成，其安装都直立的，内部有一铁“重锤”上镶触头，无电和运行时“重锤”触头下落，只有在启动时因电流为额定的5~8倍时铁“重锤”触头被线圈产生的磁力吸引向上运动接合完成了启动，随着运转加快，电流减小，故线圈产生的磁力吸引不足，铁“重锤”触头下落断开了启动，完成了启动过程。

　　重锤式启动器启动时，实际相当于重锤所带的触点上跳动作接合一下然后又断开了，所以银触点上不许有油汲和污汲，否则不能启动成功和造成不断重复启动。另外由于重锤式启动器是直立的安装，其缝隙容易进入灰尘和杂物，当出现重锤式启动器是反复启动必须立即关机，否则也容易烧坏压缩机。

　　启动器重锤安装时必须是直立的，凡安重锤启动器的压缩机，电机上的三个接线端子都是正立的等腰三角形，接线的端子都没有倒立的。也就是上边一个端子，下面两个端子，公成三角形，而下面两个端子就是用来插在重锤启动器上的接口。

　　十一、压缩机上的接线端子为什么有正立三角形和倒立的三角形？

　　这是电机的特有标记；实际从出厂的各国压缩机资料来看，都已经安装好了固定形式的起动器，我们不可去任意更换启动器形式，但是有些压缩机启动器已经丢失，我们又不知道原先使用的是PTC还是重锤时，这就需要判断了。

　　一般来说压缩机接线端子是正立三角形的原来安的可能是重锤式启动器，但也可能是PTC式启动器，若端子是倒立三角形的只有一种可能，固定是PTC式的启动器！

　　十二、什么叫电冰箱的 “三点热”

　　电冰箱的三点热是指正常运行的电冰箱（后背冷凝器）的散热网各个部分正常温度而言的，就是说在冷凝器的上部是热的，其温度应为55-60左右，在冷凝器的中间部分温度一般为45度左右，而在其部应接近常温可略微高一点，在维修界内部对于刚加氟后的电冰箱通常根据这三点热的温度高低来判断加入氟气体量的多少。

　　十三、内漏的电冰箱怎样解决，为什么很难于修理？

　　内漏的电冰箱制冷量不足（其故障表现在部分已经说明了），对于一般的维修要先查明泄露点，这往往是麻烦的。例如：加氟口泄露（很少），门封除露管泄露（不少），蒸发器内（即冷冻室内）穿微孔或腐蚀（很多），又因为电冰箱内的制冷管路并不都在外部暴露，因此我们可以观察到的只是在暴露在外部的这一小部分，埋藏在内部的就没什么好办法了。如过去都在“背部大开刀”手术，可现在进行修理费用太高了，也没有人那么去做的。而目前都采用简洁的简易维修方式，如换蒸发器、或者在箱体内排管等。

　　十四、什么是打压？用什么气打？内漏经常都在什么地方怎么办？

　　电冰箱内漏一般需要对系统内进行打压观测，打压在原则上要用氮气进行（因氮气干燥无水分）其他氧气、空气都是有水分的，（水分的进入和电冰箱系统内的氟制冷剂混合后可以降低绝缘，腐蚀管路系统，但是现在上门修理哪里有什么氮气啊？一般都用另外的压缩机把空气打入，压力大小视管路的材质铜、铝、合金、一般为12-16个压力，（原则要求保压24小时的）再利用听、看、抹肥皂沫观察、等。由于门封管路的弯折很多，是经常出现弯折点腐蚀和渗漏，所以维修人员发现时干脆经常去掉“门封除露管”这一部分再行打压和观察。

　　如果是蒸发器（即冷冻室）内漏就需要更换蒸发器， 还可以在冷冻室内部盘半圆形的铜管路代之，还可以买整个的“铝复合板片式蒸发器”骧入原来的冷冻室内。

　　十五、电冰箱用制冷剂价格如何？注入量多少？有毒吗？爆炸吗？

　　电冰箱内的制冷剂一般是R12及其同族的其他混合气体R134等，一般注入为150-200克左右不等。

　　R12等制冷剂一公斤大约20元左右（可以灌5台电冰箱用）。

　　还有一种制冷剂叫“R600”（所谓纯绿色制冷剂）。和R12（R12不燃烧不爆炸）是完全不同的！注入时是有危险的，因为它是易燃易爆性质的，原则上都不许动用明火焊具的，封口都需要专用的卡具的。

　　我地区在多年前曾经有人修理容声电冰箱，制冷剂为R600A因为没有防掉内部气体，贸然进行焊接结果发生了爆炸，险些造成死亡事故。

　　一般的制冷剂如R12 等是没有毒的，但是在遇到400度以上的明火焊接时会产有毒的气体这叫做“光气”它容易使人产生窒息，这点对于电冰箱维修人员都应该知晓的。

　　十六、电冰箱蒸发器（冷冻室）内漏后更换什么样的好？怎样镶嵌？

　　说实话实际来看还是“铝复合板式”（即片式）的好一些，一来可以镶嵌在原来的冷冻室内，外形还很美观，冷冻室内空间缩小不多，整洁干净，由于“铝复合板式”内部的空腔管路很长（一般有16米左右），制冷效果十分优良。

　　但是一般价格高一些，视面积大小、厚度材质等约40-80元左右。

　　“铝复合板式”蒸发器是一片平的板，安装时需要卷成类似方形的结构，弯曲时切记要注意四个转角处一定要“镘圆”形，绝不可以直弯，否则片内空的内径部分会弯扁，否则再次泄露就在出现在那里的！弯片这需要一定的经验的。片子过大一般不允许剪边，防止万一的泄露（片子是压合的）。

　　十七、电冰箱蒸发器（冷冻室）内漏后内排制冷管路可以吗？

　　内排铜管就是买现成的半圆形专用铜排管，利用卡子镶嵌在原来的冷冻室内，是一种简易可行的维修方案，缺点是管路与内壁靠接不那么实成而留有空隙，造成管路与原蒸发器之间的冷传递不佳，往往管路已经特别地冷了，但是整个空间效果却有些差。

　　排制冷管路价格较低，一般铜排35-40即可买下，由于管路的总的延长米不是很长，故制冷效率不及前者。

　　十八、维修中因故去掉门封除露管路有什么不好吗？

　　对于“门封除露管内漏”可以去掉它，其两个接头都在电冰箱后底部，实际上对于制冷效果没有任何影响。实际上在热带地区才有明显除露的效果。

　　十九、电冰箱充加（制冷剂）都有哪些过程？注意什么？

　　电冰箱一般是不缺氟的，即使使用多年也不会因为使用而缺氟的。那么说缺氟都是因为泄露而产生的这是可以肯定的！若不查出内漏光加氟制冷还是不会长久的。

　　普通加入制冷剂的过程：一般要放掉原来的，重新加入制冷剂（大多使用此法）。

　　首先用小割刀断开工艺口（加氟口）放掉原气体，并立即把接有压力表工装的管子一端插到割开的工艺口里，插入3MM即可并用水焊焊接好。（工装：是由带开闭的三通阀组成，三通阀的1端用丝扣接一根50CM左右长M6直径的铜管，并要焊接到工艺口的，2端是安压力表的，一般0-16KG左右的“真空压力表”以观察压力，3端也是丝扣的，通常接一高压橡胶管，即可以接R12氟罐瓶向内充气，也可以接真空泵向外抽真空）。

　　当焊接完好工艺口后再立即关闭三通阀门，以防止长时间工艺口开放空气里面水分进入过多。抽真空时先将工装的 3的高压橡胶管连接到真空泵的负压端，再打开工装阀门开始抽真空，原则需要2小时，可观察到真空压力表向负转动到-1处。大多数维修人员都没有专门的真空泵都是利用自己带的一台压缩机来进行打压和抽真空，切记在抽真空时待修的电冰箱不能开机运转，抽空结束后关闭阀门保压观察，加制冷剂。

　　加入制冷剂时必须先将3端的高压橡胶管从工装上拧下，再把制冷剂的罐瓶接在高压橡胶管一端上，然后微微打开制冷剂的开启阀使制冷剂徐徐地向外溢出，在边溢出的同时再把另端边拧在工装的接口上，这样可以排除高压橡胶管内的空气。

　　A、气态注入法：待修的电冰箱开机运转，同时注意制冷剂的钢瓶“直立”慢慢小量并且间断地打开工装的阀门，这时可听到嘶嘶的进气声，同时可看到压力表由原来的负压-1压力慢慢上升，到0.3时可关闭一会，然后利用前面介绍的三点热法判断注入的多少，一般0.5时基本合适，整个过程在30多分钟就可以完成。气态灌注的优点是安全、不易产生液击、缺点是速度慢、易将罐内残留的空气成分带入电冰箱所以效果不是。

　　B、液态注入法：注意制冷剂的钢瓶必须“倒立”待修电冰箱不可开机，打开阀们间断放入，注意进入的是制冷剂的液体，放制置几分钟在待液体蒸发均衡后可开机运行，然后再根据几种方法适当补入即可。

　　二十、加入制冷剂一般都用什么方法判断？

　　1、计量法；用制冷剂专用的量桶进行，直接根据电冰箱铭牌上克数的要求加至即可。

　　2、经验法：一般根据三点热、再根据压力、摸压缩机回气管很凉但不能结冰。电机电流法。

　　二十一、制冷剂加入的多少有什么影响？多了会怎么样？

　　制冷剂在原则上误差为加减6克，对于业余维修是做不到那么准确的，一般就可以的，但是如果加入过多就会使制冷变弱，过多甚至就会不冷了，（尤其修理电冰柜时更明显），稍多一点时机器运行震动加大等。但是也有的维修员对于内漏的电冰箱有意思加多一些，实际上也不过是为了多延长点使用的时间罢了。